MG“虎式”KAMPFER制作全过程（4月8日更新） - 动漫科幻模型 - 静态模型专区 - 模型爱好者论坛，模型爱好者的家园(www.imx365.com)

设为首页

加入收藏



	网站首页 > 论坛首页 > 静态模型专区 > 动漫科幻模型 > 贴子内容 [ 1,2,3 ]

◆您是本帖第 * 个阅读者◆

贴子主题：

MG“虎式”KAMPFER制作全过程（4月8日更新）

conan2321

功能：[相册] [留言] [好友] [回复] [引用] [编辑] [删除] 发表时间：2008-03-30 00:01:33

楼主

可能有人见过这样的涂装，从MAX渡边作品集上抄(临摹）来的，因为觉得论坛上这个东西做电镀效果的实在太多了，想换一个风格

以下步骤仅供新手在组装正版的的高达模型的情况下参考（做过一个盗版的，太痛苦了，从此放弃……)

剪零件的时候留出距离，水口钳平滑的一面对着零件

3M的海绵砂纸，用来打磨曲面，比单用砂纸打磨曲面省事不少，和砂纸一样，也分粗细不同

零件上有些地方的刻线要加深一点，方便以后的渗线

自制的砂纸板，用冷饮的梆子和双面胶做的，淘宝上看见有卖专门的砂纸板,就是一个字“贵”,打磨的时候要小心点，否则可能比不用还失败

角上的分模线直接用笔刀削掉就可以了

颈部零件的无缝处理

这个地方不打算做无缝，这种水口最好像这样组装后打磨

比较麻烦的零件，水口加分模线，还有突出的结构，最近设计的MG这种零件几乎没有了，以前的设计不是很合理

用砂纸耐心磨就是了，如果没有这种耐心就直接把突出的部分一起磨掉也无伤大雅。上色的可以考虑磨掉以后再用胶版做一个贴上去，其实开盒照中的那张官图里就是这么自制的

缩模的地方，想细致一点的话就打磨平整

边缘的地方最好修正一下，边缘太尖（有少量溢料）的话不方便上色

刻线加深一下

分模线要磨掉

如果有落差直接用刀削掉

最后用砂纸打磨平整

这个地方也是个外露结构，最好也处理一下

小臂的骨架零件，按理说应该做无缝的，但是处理的不好反而容易把细节磨掉，另外由于成品后这个地方都被外装甲遮盖掉了，所以还是这样放着比较好（也可以用502，不过用前要想好）

把整个手臂都组装好了以后，再考虑那些地方要打磨，或者要做无缝，红圈的地方是刚才小臂骨架接缝会外露的部分和其他骨架上的分模线

肩膀装甲应该是做无缝的，内部的结构比较复杂，做分件处理不太实际，直接无缝就可以了

做无缝前要注意一下黄色的喷口零件，装上去以后不容易拆下来，如果之后准备上色的话，先把黄色的零件接口削薄一点方便之后拆卸

肘关节的骨架，很明显的分模线，而且完成后是外露的，用砂纸（板）打磨，打磨的时候注意保持原有的平面和棱角

腿部的推进器，有少部分会外露，所以要做一下无缝处理

膝关节这种地方在做无缝处理的时候，发现有落差，这个时候如果用锉刀代替砂纸板的话会轻松很多，当然如果控制不好的话后果也是很严重的

之后用砂纸打磨光滑

很多零件上都能看到这样的痕迹，应该是浇铸的时候造成的，其实零件表面是平整的，这种痕迹稍微打磨一下就可以去掉

经常有人问素组的时候如何去掉砂纸的划痕，这里介绍一下，用棉签＋粗目的打磨膏打磨就可以了，图上是用牙膏打磨的效果（经常有人问牙膏是否能代替打磨膏，这里一并解答,牙膏可以代替粗目打磨膏的，但也只能代替粗目)，如果准备素组的话，最好所有的水口都这样处理光滑，因为之后准备上色，所以这里只用这一个零件做演示

装甲上的刻线比较浅，加深一下，TT-11的刻线宽度比较合适，田宫的P刀刻线会很粗

这个部分的组合度不是很好，做无缝的时候最好用胶带固定一下

为了配合之后的上色方案，这里对大腿进行了分件处理（素组或者常规上色的就不用看了），红圈的地方就是分割的地方，注意和原本的接缝（正做无缝的地方）比较一下

这个地方要切短一点，方便后面取下零件

做好分割后是这样的

主体完成

武器制作的时候注意这种推出孔的打磨

ABS树脂（骨架所用的材质）是我比较讨厌的一种材料，主要是因为这个东西对胶水比较“迟钝”，做无缝挤溢胶要比其他的材质困难；介绍一下图中的4种胶水，最左边的流缝胶我用的最顺手，中间两种性质差不多，左边的白瓶我感觉稍微好用一点，最右边的是柠檬精油胶水，气味是最好的（柠檬味），毒性小，不过也只有这个优点了，试过N次，这东西对ABS树脂完全无效，而且还比较贵

下面是对枪进行分件处理，目的是在枪管做无缝后能直接把枪口零件装进去，红圈的地方是要切掉的部分

这样分件以后这种地方打磨起来就比较方便了，当然如果上色的时候想把枪口涂成其他颜色，也不用遮盖了

新版本的MG的火箭筒几乎都不用做无缝了，不过这个火箭筒是“两片装”的，这个地方用砂纸板打磨不太方便，直接用砂纸，打磨的时候注意保留原有的棱角

今天刚买来的东西，毛笔，美工刀的替换刀片，石膏粉，纸粘土（场景用），切割垫，A3大小，虽然上面的没有田宫的那么多线条，不过看着也很专业了，价格40元左右，买一个田宫的应该够买3块这个了，美术用品商店有卖的；想找专业模型工具敷料代替品的新人可以多去美术用品商店（*注意是美术用品商店而不是文具店）走走，拿毛笔的来说，那里再贵的东西也要比田宫出的便宜一些而且质量绝对好，可选择的又多，笔刀也可以，不一定要用田宫的，勤换刀片就是了（用到现在感觉只有田的钳子是一劳永逸的），上海的朋友推荐去福州路，整条街都是美术商店

组装完成，如果决定这样结束的话可以进行渗线，喷消光保护漆增强机体的质量感（这个模型以后是准备上色的，所以渗线和消光保护的步骤就没有介绍）

下面说说我的拍摄心得：我家的拍摄条件，吊灯，台灯两盏（40W的白炽灯，推荐使用磨砂灯泡，这样光线更均匀，不用再罩一张纸上去了，当然做功课得时候能保护眼睛也是很重要的），两盏应该说较理想了（分别放在不同角度打光可以避免阴影过强），如果没有什么经验，背景推荐使用单色，表面比较粗糙（防止反光）的纸或者布，相机用的是SONY的Cyber-shot DSC T20（属于专业摄影人士不屑一顾的那种卡片机），800万象素

首先要懂得如何回避模型的“弱点”，以SD的铁奥为例，我们可以看到武器上有明显的偷胶现象（SD的通病），对于我们这种技术不过硬的人来说，把偷胶补好，并制作成得和另外一面一样几乎是不可能的，所以我们要学会避开这个“弱点”

可以选择改变摆放武器得角度，也可以选择换到另外一个侧面进行拍摄

打开微距模式进行拍摄（微距模式下近距离拍摄保证照片清晰），不用闪光灯（因为使用闪光灯，照片的阴影会很强烈，主体和背景的反差会很大，很不自然，再说现在的照明条件已经不错了），在白炽灯光效果下的照片，颜色明显有偏差

调节相机的白平衡后再进行拍摄，这样就可以得到颜色比较准确的照片了（有条件的话最好用三角架，即使光线不足，曝光时间长也可以保持相机稳定，我是手拿的）

摄影知识介绍完毕，下面要从美术角度谈谈如何提高照片质量：有没有觉得上面一张照片很别扭？这是很多人会忽略的问题，论坛里很多新人的帖子，甚至很多模型店的橱窗里，模型都是呆板的立正姿势或者干脆随便摆放，绝对会影响成品效果。既然是正版模型，就要发挥“站得稳”的优势，配合一定的美术知识和自然常识，就可以得到效果不错的照片。介绍一个常用的比较简单的摆放方法：身体保持竖直，双腿向外分开，两脚最好有点外八字（双脚平行会比较呆板），手臂稍微弯曲，肘关节朝向后外测，肩部装甲略微上翘，上半身和头部可以略微向侧面转动一定角度，头可微微向下做俯视状

摆好姿势后的正面照，感觉还是有些单调，改变拍摄角度，从半侧面进行拍摄

拍摄的时候将相机的高度调整到和模型胸口位置平齐或者更低的位置，以仰角拍摄更能体现模型的气势（如果不理解的话就多看看官图，站立姿势很多是这么摆的，其他比较富有动感的造型就自己去研究吧）

最后介绍一下照片的构图，以上面的照片为例，半侧面的照片，模型应该不是在照片的正中心位置的，简单说一下，一般认为下面的留白（即模型最下面一点到照片底边的距离）一般应该比上面的留白略大，左右位置以中心线为准稍做调整，模型右边的侧面（从我们这里看的右边）在照片中占的比例比较大，那么可以给右边的内容更大的表现空间，所以模型在照片中的位置应该略微偏左（别过头，具体参看站在报纸盒子上主体完成的那张照片），这张照片中因为武器伸出过多的缘故，所以左右稍微调整了一下；另外模型在照片中的面积应该适中，做到给人饱满的感觉而又不会撑满画面，武器作为模型的附属品，不一定要完全进入画面，有时候为了构图，稍微删除一个枪口也是可以的。以上只是针对这张照片的构图说明，具体情况具体分析，自己多照照比较一下可能就明白了。

4月8日更新涂装
对之前的素组进行完善，这种地方的接缝打磨起来很麻烦

用胶版制作一个大小相同的零件填补进去

将零件按准备涂装的颜色分开固定

1200号水补土，稀释比例是1比3左右（建议实际操作的时候从1比2开始调，然后试喷一下，然后加溶剂稀释，直到得到自己满意的浓度为止，每个人习惯都不一样，我喜欢稍微稀一点）

用黄标溶剂稀释喷涂水补土表面更光滑细腻

也可以使用喷罐，比较方便，比较适合大零件的喷涂或者模型整体喷涂

我用的两只喷笔，全国产，上面一支用来干粗活（水补土，平喷），另外一支用来做MAX和迷彩

自己用粗铁丝做的喷笔架

喷漆时候注意通风，最好带个防毒面具保护一下，用单个虑嘴的面具就可以了，价格也不贵

喷涂后检查一下之前的无缝是否到位，如果还有接缝，要重新打磨

用本身颜色不同的零件比较一下，如果说颜色一样了，说明水补土厚度比较合适了，根据你涂装的设想，把能一起喷的零件尽量组合到一起再喷，一来减少工作量，二来小零件不容易丢失（制作的时候我就差点丢掉一个）

调和冷色调的深灰色喷涂内构和武器

多余的油漆不要浪费，添加少量绿色和黄色喷涂榴弹

单眼我用的是透明红（因为没有准备按照说明书上色，所以没用荧光粉红）

MAX涂装用的底色，自己调的，按照书上说的，BASE GRAY好像是用1，2，6，13，65，67，108，113调和的，我自己做的时候没这么麻烦，用了很多以前喷涂剩下的油漆直接混合，调出暖色调的深灰色（接近黑色），效果应该是差不多的（*最好调色的时候不要用消光色）

BASE GRAY喷涂

第一层主色（1号光泽白色）

第二层，让边缘再柔和一点，最后再喷一下高光色

做MAX的时候，因为喷笔的口径要调的比较小，所以油漆要比平时更稀一些，我还是选用慢干的黄标溶剂，这些都是为了在MAX过程中喷笔不会堵住（国产的0.25口径喷笔，感觉非常容易堵，气压我是通过喷笔下方的调节旋钮调节的，所以气压计上的读数也没太在意（最好还是找个东西试喷一下看看浓度和气压是否合适，这其实比数字化的标准更实际），这支笔总体来说还可以，就是皇冠喷口设计的太小气了，清理起来非常麻烦

喷笔注意不要摆放成这个角度，这样油漆可能会顺着喷针流进清洗不到的笔身中部，下次再使用的时候喷针会变的特别紧，出现扳机后拉再放开时喷针回不去的现象，而且无法完全清洗干净，如果下次谁的喷笔因为这种原因变成了单动的就不好了……

清洗的时候可以把前面的喷口拆下来清洗，但是这里锥形的喷口不要经常拆，拧的时候容易断（以上说的喷笔问题都是亲身经历的，还好两支都是国产的……）

其他零件可以拆开清洗，关键是小口径的喷笔每次用完一定要清洗干净，否则很容易堵

黄色零件的喷涂稍有不同，因为黄色的遮盖能力很差，所以我选择用白色在亮部打底，可以比较一下用白色打底和直接上黄色稍有不同（右边的黄色我特意喷的更厚一点，试试能不能完全盖住黑色，不过好像还是左边亮一点）

白色打底，白色只要把亮部盖住就可以了，边缘可以留下比较明显的深色

以58号中黄色为主色调配黄色

黄色部分的MAX完成，当然也可以用其他方法实现黄色的MAX，比如在之前白色零件MAX完成的基础上用（透明黄＋透明橙）覆盖等

调出稍微不同于刚才的黄色和或橙色，喷涂横向的花纹

喷涂方向应该和之后要做的黑色斑纹一致，这些花纹虽然不是很明显，但是配合老虎涂装的话，可以丰富涂装的内容避免单纯黄底黑条配色的单调

红色的遮盖能力也比较差，所以这里换一种喷涂方式，阴影色只喷涂暗部

这里用的是偏暗的红色，如果想喷涂鲜艳的红色，可以选择用黄色打底，喷涂68号或者79号红色

其他一些需要分色的零件，这里我没有用遮盖（因为这里需要分色的都是圆形部分，而且分界线都是突起的而不是凹线，所以遮盖效果不会太好），我选用了田宫的珐琅系涂料和溶剂

用珐琅系涂料喷涂需要分色的部件，用棉签沾溶剂小心擦拭完成分色；由于分色的部分面积不算小，所以选择喷涂，喷笔用完一定要清洗干净并且晾干，珐琅系溶剂挥发的很慢，所以估计要晾一个晚上

小面积的也可以直接手涂

擦拭的时候也可以使用ZIPPO油

下一步就是渗线，在这里再做一个试验来说明一些问题，很多人说渗线前用光油喷一下，擦拭的时候就可以很干净，我以前也是这么认为的，但是这个试验说明并不是这样，用油画颜料做渗线（胶版用1500号田宫砂纸打磨过），即使用光油喷过，也同样擦不干净，而使用珐琅系涂料，即使不用光油，只要底色是光泽油漆，同样可以擦得很干净，这也是之前为什么我一直强调使用光泽色的原因之一。发生这个现象得原因应该是由于油画颜料的颗粒极细，会渗进漆膜，其实不只是光油，我之前在做了镜面得车模表面做渗线，一样擦不干净，之后就改用了珐琅系涂料。这个试验也说明了另外一个问题，在做渍洗、滤镜等步骤的时候，油画颜料的效果要更好一些